Зараз на ринку є чимало сучасних будівельних технологій і матеріалів. Вони відрізняються великою різноманітністю і багатофункціональністю, що дає можливість досить просто перетворити звичайний сільський будиночок в комфортабельний житловий будинок, у якому можна буде жити цілий рік. Варіантів перетворення дерев’яного будинку в котедж може бути безліч, ми ж розглянемо досить простий варіант, коли не доведеться міняти планування і чіпати несучі стіни.

Більшість дачних будиночків не підключено до водопроводу, також в них не є санвузли, а для того, щоб працювала газова плита необхідно купувати балонний газ, часто стіни і дах не утеплені. У будинку, де можна проживати цілий рік має бути змонтовано опалення, холодне і гаряче водопостачання, утеплено фасад та дах, обладнаний санвузол, а вікна і двері замінено на енергоефективні.

При будь-якій реконструкції або перебудови будинку починають:
1. C робіт по зміцненню фундаменту. При цьому необхідно зайнятися облаштуванням вимощення. Правильна вимощення захищає фундамент будинку від дощових та паводкових вод, а також попереджає його деформацію.
2. Далі утеплюють, а якщо потрібно, то й перекривають дах.
3. Після чого необхідно зайнятися пристроєм водопроводу. Якщо підключитися до централізованої водонапірної системі немає можливості, то необхідно зайнятися копанням власної свердловини.
4. Наступний етап — це підведення газу або установка в будинку обладнання для іншого виду палива.
5. Далі обов’язково потрібно замінити старі вікна. Установка сучасних герметичних і красивих вікон сприятиме не тільки поліпшенню виду всього житла, але і значно скоротить тепловтрати будівлі.
6. Реконструкція будівлі завершується утепленням фасадів.
7. Після загальної реконструкції можна приступати до внутрішнього оздоблення приміщень, але тут вже у кожного свої дизайнерські переваги.

Фундамент будинку.
Фахівці будівельної справи стверджують, що найбільш значущим в будинку є фундамент. Насамперед необхідно провести його огляд, а якщо знадобиться, то і ремонт. Причини деформації фундаменту можуть бути викликані:
• старістю конструкції.
• низькою якістю матеріалів.
• при виконанні робіт були не дотримані технології.
Найбільш часто зустрічається такий дефект, як нерівномірне просідання всієї конструкції будинку. З-за цього дефекту і з’являються і збільшуються тріщини по різних напрямах, від фундаменту до стін. У деяких випадках спостерігається перекіс будинку. Причиною цього є такі фактори:
1. Недостатня глибина закладки самого фундаменту. Зазвичай такий дефект трудноустраним, так як для того, щоб його виправити доведеться витратити багато сил і коштів. Якщо величина просідання незначна, то рекомендується весь периметр присипати ґрунтом. Цей спосіб є напівзаходом, але все ж дозволить в деякій мірі «заглибити» фундамент.
2. Наступною причиною виникнення перекосу конструкції будинку є вплив грунтових вод. У цьому випадку можна спорудити дренажну систему. Іншим варіантом є посадка рослин, які можуть активно відбирати вологу з ґрунту.
3. Виникнення нерівномірності при навантаженні на фундамент різних частин будинку.
4. Через зміни навантаження при влаштуванні додаткової прибудови. Якщо при цьому були допущені помилки при оцінці можливостей самого фундаменту, то при усуненні такого дефекту доведеться зіткнутися з чималими матеріальними і трудовими витратами при збільшення несучої площі фундаменту і перерозподіл навантаження. При тому, що якщо була помилково оцінена несуча характеристика ґрунту, виконується проливка знаходиться грунту під фундаментом «цементним молоком».
5. При руйнуванні матеріалу фундаменту з причини низької якості або з часом. Поступово з-за впливу вологи та промерзання фундамент піддається руйнуванню. Вирішити таку проблему можна тільки при капітальної реконструкції фундаменту. Для виконання таких робіт спочатку необхідно зняти навантаження з фундаменту. При цьому вага будинку переноситься на розташовані поряд з ремонтованих фундаментом дерев’яні бруси з використанням сталевих балок. Після чого проводиться капітальний ремонт фундаменту.

Ремонтуємо фундамент будинку.

Якщо немає необхідності займатися серйозним ремонтом фундаменту, а при огляді виявилися дрібні тріщини і розломи? то в такому випадку потрібно зайнятися пристроєм вимощення, яка не дозволить грунту промерзнути нижче фундаменту.Її необхідно робити по периметру всього будинку шириною 60-80 см і деяким ухилом (від 3 до 10°). Правильно побудована вимощення захистить фундамент вашого будинку від дощових та паводкових вод, і в той же час сприяє попередженню його деформації.

Для того, щоб покласти вимощення застосовується бетон, гравій, асфальт, тротуарну плитку, камінь. Роботу виконують у такій послідовності: знімається грунт, потім засипають і трамбують пісок, далі необхідно укласти шар гравію і знову утрамбувати, після чого залити бетоном. Після того, як вимощення виконана необхідно закрити тріщини у фундаменті. Для цих робіт використовується спеціальна сітка, якою зміцнюють основу, і штукатурну суміш.

Реконструкція покрівлі.

Перед тим, як приступити до реконструкції даху її необхідно оглянути зсередини і зовні. У кроквяній системі потрібно перевірити вузли сполучення крокв, у яких можлива поява деформацій через усушки деревини і ослаблення кріплення, а також кінці кроквяних ніг (мауерлати), де можуть утворитися сприятливі умови для гниття матеріалу. У цьому випадку ділянка зіпсованої деревини стісують, а якщо виникає значне зменшення перерізу, то стропильні ноги, підкоси, стійки та інші частини крокв посилюють або замінюють новими. Посилити дерев’яні балки можна за допомогою надбалок або подбалок, що кріпляться до усиливаемой балки за допомогою вертикальних болтів. При незначному пошкодженні крокв гниллю здійснюють протезування або нарощування. Наявні в кроквах поздовжні тріщини стягуються металевими хомутами на болтах.

Також не варто нехтувати обробкою всіх дерев’яних елементів несучих конструкцій антисептиком. В основному, в будинках старої споруди, покрівельним матеріалом є шифер. Якщо при виборі нового матеріалу ви зупините свій вибір на натуральній черепиці, то в цьому випадку слід пам’ятати, що для монтажу черепиці потрібно посилення кроквяної системи. Таким чином, легкі покрівельні матеріали — наприклад металочерепиця — оптимально підійде для реконструкції.

Не так часто, але все ж, для реконструкції даху використовується покрівельний (з капілярною канавкою) профнастил. При цьому обидва матеріали укладають на рідкісну обрешітку. Перед тим як приступити до заміни покрівлі необхідно провести демонтаж старого шиферу. Спочатку потрібно вийняти шиферні цвяхи, за допомогою яких матеріал кріпився конструкції, потім листи демонтуються зверху вниз по схилу.
Укладають нове покриття на кроквяну систему починаючи з карнизного звису, справа наліво, кладуть внапуск як у вертикальних, так і горизонтальних стиках. Отвори для кріплення слід свердлити трохи правіше нижньої точки западини. Різання листів металочерепиці виробляється з допомогою висічених ножиць, можна скористатися електролобзиком. Виробники ні в якому разі не рекомендується використовувати для різання болгарку, так як від перегріву можна пошкодити захисний шар, що в подальшому може позначитися на експлуатаційних властивостях матеріалу. Для кріплення металочерепиці до решетування потрібні спеціальні оцинковані саморізи з полімерним покриттям і обов’язковими гумовими прокладками. Під час покрівельних робіт, крім листової металочерепиці, також використовують добірні матеріали — ковзани, планки, снігоупори. Це сприяє наданню покрівлі завершеного зовнішнього вигляду і забезпечує додатковий захист. Але будь-яке покриття необхідно укладати тільки на якісний покрівельний «пиріг», що складається з утеплювача, пароізоляційної і гідроізоляційної плівки.

Пристрій мансарди.

Господарі, які вирішили максимально використовувати корисну площу в будинку, як правило, перетворюють нежитловий горища в упорядковане мансарду. Для цього під час покрівельних робіт замінюють не тільки фінішне покриття, але і вдосконалюють весь «пиріг», комплектуючи його відсутніми шарами. Для того, щоб додати світла в мансардному приміщенні встановлюють у дах похилі мансардні вікна. Виконання таких робіт є досить дорогим заняттям, але вони себе виправдовують.

Жити з холодним стелею неможливо. Саме ця неутеплені конструкція може зумовити до 30 % тепловтрат будівлі. Щоб утеплити стелю, потрібна пароізоляційна плівка і утеплювач. В цілому, для правильного пристрою холодного вентильованого горища необхідно встановити пароізоляційний бар’єр знизу під теплоізоляційним шаром. Інакше неминучі проблеми з намоканням утеплювача і утворенням конденсату.
1. Паробар’єр необхідно герметично проклеїти.
2. Укласти шар теплоізоляції. Чим менше тепла проникає з приміщення на горище, тим краще.
3. Забезпечити припливну і витяжну вентиляцію. Горище любить протяги.
В інших випадках горище можна залишити нежитловим, але неодмінно доведеться утеплити його перекриття.

Підводимо воду.

Якщо у вашому населеному пункті є водопровід, то це значно спрощує справу. Для того, щоб в будинку була вода буде потрібно врізатися в нього. Для цього слід подати заяву в місцевий водоканал, який обслуговує даний водопровід з проханням про видачу технічних умов на водопостачання. Після того як ви отримаєте ТУ потрібно замовити проект введення. Його потрібно узгодити в конторі водоканалу. Отже, всі необхідні папери і дозволу у вас на руках, тепер можна найняти робітників для риття траншеї та укладання труб. Після всіх пророблених робіт водоканал підключить вам воду, а заодно і опломбує лічильники. Для монтажу розводки води по будинку можна найняти фахівців, а можна зайнятися самому і заощадити досить пристойно, повірте нічого надприродного в цьому немає. У наступних статтях ми обов’язково торкнемося цієї теми.

Якщо ж поблизу водопровід відсутній, то це дещо ускладнює справу. В цьому випадку потрібна свердловина. Необхідно буде знайти компанію, яка займається роботами по бурінню скважин. Підрядники виконують кілька етапів .Це будівельно-підготовчі роботи: буріння свердловин, монтаж насосного обладнання і нарешті запуск в експлуатацію системи водопостачання. Вибираємо і правильно встановлюємо насос. При виборі насоса слід звернути увагу на такі параметри, як відстань від свердловини до будинку, діаметр труби за якою буде надходити вода і т. д. На ринках представлена велика кількість китайських варіантів за різною ціною, проте купувати їх не радимо. Рекомендується брати станцію з корпусом з нержавіючої сталі — така модель прослужить довше. При динамічному рівні води більше 3 метрів від дна знадобиться насос. При установці свердловини слід використовувати труби з ПВХ або нержавіючої сталі. Потім до станції потрібно підключити електрику і зробити заземлення. Для того, щоб в будинку була гаряча вода можна встановити бойлер.

Головне про електропроводку.

При реконструкції заміського будинку ніяк не обійтися без заміни старої електропроводки. Адже ви хочете жити в безпечному будинку? Навіть якщо стара електропроводка працювала без збоїв, вона може не витримати навантажень сучасної побутової техніки. Бойлер, електродуховка, пральна машина і навіть міксер буде вибивати пробки. Після установки нової проводки на зміну застарілим пробок прийдуть автоматичні вимикачі, а замість алюмінієвого кабелю буде змонтований мідний. Всі роботи по її заміні необхідно провесьти до початку штукатурних, малярних і будь-яких оздоблювальних робіт в приміщенні.

Електропроводка буває прихованою, зовнішньої та виконаною в кабель-каналі. При монтажі прихованої електропроводки виконується штроблення бетонних або цегляних стін, при монтажі зовнішньої — електропровід кріпиться за допомогою пластикових скоб до поверхні стелі або стін. Інший варіант — прокладати електропроводку в полімерному кабель-каналі (з допомогою, як правило, маскують електричні, телефонні або телевізійні кабелі). Можна виконати проводку комбінованим способом — частина електропроводки виконується прихованим способом, а частина прокладається зовнішнім. Приміром розетки і вимикачі встановлюються на поверхню стін без створення отвору. З допомогою комбінованого способу монтажу можна знизити вартість робіт.

Заміну електропроводки слід починати з походу в магазин електротоварів і покупки кабелю. Фахівці не радять купувати продукцію вироблену в Китаї. Кабель з Піднебесної є гірше за якістю, а також в деяких випадках можуть не збігатися зазначені розміри перерізу. Рада споживачам: якісний кабель повинен бути завжди з маркуванням!

Для сучасної електропроводки вимагається обов’язкове встановлення диференційного захисту на всі розеткові та силові групи, пристрій контуру заземлення (обов’язково при трифазній системі підключення будинку). Також необхідно буде замінити старий лічильник на більш потужний сучасний. Рекомендується також встановити в електрощитку автоматичні вимикачі на кожну групу — наприклад, окремі кімнати,освітлення, розеткові групи і т. д. Обов’язково встановіть окремі автомати на потужне або цінне обладнання — газовий котел, пральну машину, електроплиту і т. д. Місця для з’єднання проводів і їх відгалужень найкраще розміщувати в спеціальних розподільних коробках. Найкраще залишати їх видимими, щоб при необхідності мати до них доступ. З-за непостійного електроживлення в сільській місцевості варто задуматися про встановлення стабілізатора напруги. Не зайвим буде встановити автономний генератор або хоча б джерело безперебійного живлення для системи опалення.

Система опалення та її елементи.

Якщо є можливість, то проблему опалення заміського будинку можна вирішити підключенням до газової мережі і купівлею сучасного енергоефективного газового котла.
1. Насамперед потрібно виконати узгодження документів необхідних для підключення газу. В дану послугу входить підготовка необхідних документів для подання заявки на підключення об’єкта до газу, отримання технічних умов (ТУ) – вони замовником не оплачуються. Приблизний термін на розгляд даної заяви становить приблизно 3 тижні.
2. Наступний крок — це виготовлення проекту газопостачання. Проект можуть скласти тільки працівники, що пройшли атестацію з спеціалізованої організації з ліцензією. Проект потрібно буде погодити з експлуатуючою організацією, тобто з місцевою газовою службою. Там же проект повинен бути зареєстрований. Займеться цим газконтора.

3. Наступний етап — монтаж розводки від магістралі до будинку й по дому. У вартість крім труб входить розробка виконавчо-технічних документів, монтаж газопроводу, майже всі комплектуючі.
4. Після чого проводиться врізання в газову магістраль. Таку роботу може здійснити тільки газова служба: з нею і підписується договір, до якого додається купу дозволів і погоджень.
5. В останню чергу проводиться приймання об’єкта газової інспекцією. В держкомісію входять представники все тієї ж газової служби, з якої і узгоджуються всі документи на підключення газу. Після чого залишається укласти договір на техобслуговування газопроводу і котла, а також підписати договір на постачання газу. І останній штрих — це підписаний акт придатності від пожежних. Для того, щоб підключення хоч трохи здешевити можна скооперуватися з сусідами і оформити документи відразу на кілька домоволодінь.

Газопроводи бувають надземні і підземні. У підземного термін служби довше, але ремонтувати труби під землею складніше, ніж в надземному варіанті. Однак труби прокладені в надземному варіанті в свою чергу вимагають постійного догляду — видалення іржі, фарбування.

Для якісного газового опалення потрібно вибрати відповідну модель котла, потужність якого підбирають на основі розрахованих параметрів для системи опалення та гарячого водопостачання. Приблизну потужність газового котла можна розрахувати так: для опалення кожних 10 м2 житлового приміщення потрібно 1 кВт. Монтувати газовий котел потрібно в окремій прибудові, обладнаної окремим виходом на вулицю. Прилад не рекомендується встановлювати щільно до стіни або посередині приміщення. Котел повинен в обов’язковому порядку обладнаний автоматикою, яка запобіжить зайвий викид газу і перекриє газову трубу в разі необхідності.

Газові котли за способом розміщення бувають підлоговими і настінними, а за конструкцією — одноконтурні та двоконтурні. Одноконтурні котли призначені виключно для опалення, а двоконтурні забезпечують не тільки опалення, але і нагрівання води. Щоб одноконтурний котел можна було використовувати і для гарячого водопостачання, буде потрібно додаткове обладнання. Для економії газу можна встановити датчик температури повітря, який слід відрегулювати на денний і нічний режим опалення. Такий датчик дозволить зменшити витрату палива приблизно на 10%. Іншим варіантом може стати електрика, але слід пам’ятати, що в сільській місцевості часто трапляються перебої з електроживленням, а в зимовий період лінії електропередач часто рвуться. Альтернатива газу та електрики — це камін або твердопаливний котел. При виборі цього варіанту постійно потрібно контролювати витрату палива.

Монтуємо опалення в будинку.

На зміну сталевим трубам, які використовувалися раніше при монтажі опалювальних систем, прийшли сучасні матеріали — металопластикові та поліпропіленові труби. Термін експлуатації труб з поліпропілену становить 50 років. ПВХ-труби стійкі до впливу великої температури і різних хімічних речовин. Труби з цього матеріалу не піддаються впливу корозії і гниття. Всередині їх відсутня вапняні відкладення, тому внутрішня поверхня завжди залишається гладкою, завдяки чому пропускна спроможність з плином часу не зменшується. Монтувати поліпропіленові труби не складно, між собою вони з’єднуються з допомогою пластмасових муфт-перехідників. Установка труб ПВХ обійдеться дешевше, ніж монтаж труб з інших матеріалів.

Монтаж металопластикових труб також здійснюється з мінімальними зусиллями і в найкоротші терміни, проте при монтажі потрібно користуватися тільки якісними прес-фітингами. При правильному монтажі і дотриманні всіх експлуатаційних умов труби з металопластику можуть простояти до 50 років.

При монтажі опалювальної системи потрібні кульові крани. Вони бувають різьбові, штуцерные, фланцеві та ін Найкраще зарекомендували себе крани з латуні та алюмінію, не варто встановлювати чавунні чи сталеві. Відповідально поставтеся до вибору та купівлі запірної арматури, бо навіть в спеціалізованому магазині можна купити китайську підробку, особливо «під латунь». Такий виріб за вагою значно легше, ніж оригінальні моделі, і мають тьмяний колір. Купуючи таку арматуру, покупець ризикує своїм комфортом. Поцікавтеся у продавця з якого матеріалу кран, ні в якому разі не купуйте виріб з шпиата, інакше ви ризикуєте через деякий час знову міняти зламався кран. Радіаторні термостати або термостатичні вентилі призначені для регулювання тепловіддачі радіатора опалення. Встановлення такого приладу дозволить регулювати прохідність теплоносія, а в підсумку і температуру в будинку.

Отже основні етапи робіт з реконструкції заміського будинку завершені. Комунікації оновлені, посилений фундамент, стіни і дах утеплений. Це великий крок до комфортного проживання, крім того варто обов’язково вставити нові енергоефективні вікна і встановити більш сучасну систему очищення води.